PELO #MÉDIO ORIENTE - II - #ABU DHABI

Um sol espantoso amanheceu sobre o porto Zayed, no Abu Dhabi!

A primeira impressão foi a duma amplitude (territorial) bem mais generosa do que a do Dubai - não fosse o Abu Dhabi o maior dos Emirados Árabes Unidos (UAE), de que é a capital. 

Acresce, não sem surpresa, para um território de ADN desértico, a mancha verde desenhada por variadas árvores (e outro tipo de vegetação), a refrescar a paisagem de tom natural bege arenoso.

O passeio começou por algo que o guia - ainda o mesmo egípcio do percurso da véspera, no Dubai (v. post de 17 de Janeiro p.p.) - apresentou como um souk modernizado, onde poderíamos encontrar artigos tradicionais - não que eu estivesse interessada em souks, em artigos tradicionais ou outros...

Tratava-se, na verdade, duma construção contemporânea, herdeira, quanto ao conteúdo, dos souks tradicionais, mas agregando negócios mais actuais,  com destaque para um grande supermercado que, pela aparência, não ficava a dever nada a qualquer congénere ocidental.

Aproveitei para cambiar dinheiro e comprar duas garrafas de água e regressei ao autocarro, aliviada por deixar tão pouco apelativo local. 

O anunciado ponto alto do dia seria a visita à proclamada impressionante e uma das maiores mesquitas do mundo (alegadamente, a terceira maior), Mesquita de Sheikh Zayed (que a mandou construir e nela está sepultado, tendo a obra sido iniciada em 1996 e terminado em 2007). 

Apenas um parêntesis para referir que o supracitado souk, assim como o porto onde o navio esperava (e sei lá quantos spots mais, viva o culto da personalidade!), também se designam Sheikh Zayed. A referência é a Zayed bin Sultan Al Nahyan (1918-2004), governante do Abu Dhabi e principal arquitecto dos UAE, de que foi presidente durante mais de 30 anos. O actual presidente dos UAE e emir do Abu Dhabi é o seu filho, Khalifa bin Zayed bin Sultan al Nahyan, também designado por Sheik Khalifa.

Embora tendo seguido as instruções emanadas da agência de viagens, no tocante a vestuário, a entrada na Mesquita foi-me vedada, num primeiro round, pelo fiscal islâmico - para o denominar de alguma maneira - encarregado do controlo. Explico: apesar de ter as pernas resguardadas por calças escuras (não poderiam ser brancas!) e não justas (também não permitidas!), o cabelo recolhido num boné, sob uma echarpe que me descia pelas costas e os braços (até aos pulsos), a entrada no templo foi-me, por assim dizer, chumbada! - Porquê?, indaguei, já a levantar fervura. Simplesmente porque a t-shirt era de manga curta e a echarpe transparente! Requisito em falta: braços completamente tapados!

Barafustei, sem êxito, até me lembrar que tinha um casaco no autocarro. Vesti-o, recoloquei a echarpe e apresentei-me, mais uma vez, ao controlo do macho islâmico. Mandou-me levantar a echarpe (prova de que ela cumpria a sua função...), para testar bem a questão dos braços. Embirrou de novo, as mangas do casaco ficavam a cerca dum palmo dos pulsos. Desatei a esticar as ditas com tal ímpeto e mau feitio que o homem, embora cheio de má vontade, se deu por vencido, permitindo-me (tolerando-me?!) a entrada no sagrado recinto. Menor sorte tiveram outras mulheres, que, por infracções idênticas, se viram obrigadas a comprar uma abaya (espécie de túnica preta, até aos pés, que as mulheres usam sobre a roupa).

Uff! fiquei (quase literalmente) furiosa! Escusado será dizer que os homens entram de mangas curtas e, no respeitante às mulheres, o argumento para a restrição prende-se com uma ideia tão estúpida e discriminatória quanto caricata, a saber: evitar distracções!!! Posto isto, a hipótese de os meus braços (aliás, aqueles parcos centímetros dos meus braços) poderem suscitar a distração dos adoradores de Alá ao ponto de os desconcentrarem das suas orações causou-me um certo, por assim dizer, frisson... 

Brincadeiras à parte, dei comigo a reflectir sobre um conjunto de questões: qual a fronteira entre o respeito devido a dada cultura (religiosa) e o cerceamento da liberdade/dignidade humana; como é possível que, em pleno século XXI, ainda haja (tantas) mulheres que aguentam, sem se rebelar, um status quo tão discriminatório e violento; como é diferente percepcionar este tipo de situação nos noticiários e senti-lo na pele... Mas isto devo ser eu, que, desde a infância, mantenho intacta a repulsa por práticas segregativas (seja em razão do género ou outra). Nisso não me tornei indulgente, não!

A este propósito, não posso deixar de referir que li há dias, com iguais doses de espanto e de esperança, que, no Irão, as mulheres estão a ousar manifestar-se publicamente contra a obrigatoriedade de uso dos véus (hijabs), motivo por que, lamentavelmente, vinte e nove foram presas... Oxalá (e sublinho esta expressão!) sejam cada vez mais e com maior êxito as #whitewednsdays (como o fenómeno já é conhecido) e consigam vencer a ditadura obscurantista e machista que sobre elas impende, (alegadamente) em nome de invioláveis comandos divinos. 

Ganha a minha pequena batalha, lá me encaminhei para a sumptuosa mesquita. Mais uma entre o rebanho de turistas que, encaminhados por extensos cordões e atentos vigilantes, deixam atrair a vista e as câmaras fotográficas pela profusão decorativa desta construção monumental, de arquitectura neo-muçulmana.

A brancura e a harmonia do mármore que lhe forma as paredes, o esplendor dos lustres que lhe pendem das cúpulas e dos vitrais que estabelecem subtis diálogos com o exterior, a beleza do desenho e o colorido do tapete persa que se lhe deita aos pés,  a geometria perfeita dos mosaicos e todas as demais riquezas e exuberâncias do local talvez ofusquem um pouco menos do que o novo-riquismo associado. Esta foi a minha impressão geral!

Para além dos motivos típicos, não perdi a oportunidade de fotografar o Corão, multiplicado em várias unidades, talvez à espera de que alguém se concentrasse o suficiente para sentir algum resquício de espiritualidade, num lugar aparentemente vendido ao turismo, embora sem concessões a braços semi-revelados em pretensas transparências.

Terminada a visita, veio-me à ideia a narrativa de Jesus a expulsar os vendilhões do templo. E não deixei de pensar na diferença, por comparação às mesquitas vivas de Istambul, onde, apesar da presença turística, pude sentir o recolhimento dos fiéis e não me deparei com a sobranceria dum qualquer fiscal em relação a uma turista ocidental (isto, em 2009. Hoje em dia, ignoro)! Será culpa do petróleo? E quando o petróleo acabar? 

Curiosamente, apesar de não professar qualquer religião, sinto-me muito atraída pelo ambiente de certos templos, dado o clima espiritual que proporcionam ou induzem. Já mencionei as mesquitas de Istambul, mas acrescento os santuários xintoístas do Japão e algumas igrejas, como a de S. Domingos, em Lisboa (embora esta, ultimamente, esteja a perder o clima, por virtude da invasão turística. Entra o dinheiro, sai a calma, não se pode ter tudo.)

(Mesquita em Istambul, 2009)

(Templo xintoísta, algures no Japão, 2012)

(Igreja de S. Domingos, Lisboa, 2017)

Como este post já vai longo, retomarei num próximo o tour pelo Abu Dhabi.

ELEVADOR CIRCULAR: O MISTÉRIO

libertou-se do abraço da porta giratória com o ímpeto de quem não aguenta prisões. atravessou toda a largura do átrio num passo apressado, o excesso de espaço causava-lhe vertigens. premiu o botão, exibindo no rosto uma inquietação de horas de espera, apesar de o elevador nem quinze segundos ter demorado a aterrar.

a porta abriu-se, metade para cada lado, desenhando duas curvas perfeitas, e ele precipitou-se para o interior. a porta fechou-se com a mesma eficácia indiferente com que se abrira, enquanto ele estampava uma curiosidade desconfiada no círculo perfeito que o rodeava. nunca vira um elevador circular. as luzes, apesar de não muito intensas, multiplicavam-se por efeito dos espelhos que forravam o interior, todo o interior do veículo - sim, naquele momento, pensou no elevador como um veículo, mais exactamente, uma nave, não espacial, é certo, antes pelo contrário, intra-mural, mas, ainda assim, uma nave.

olhou para cima, para o tecto, como quem quer despistar um observador secreto e insistente. deparou com um par de olhos esbugalhados, um nariz perfurante e uma boca semi-aberta, de lábios finos, por onde se evadiam duas fileiras de dentes alvos e salientes. desviou o olhar daquele excerto de rosto sem o reconhecer. agitou-se numa apreensão que não passava de prolongamento da que o impelira até ali.

prosseguiu a busca, desta vez nos lados, melhor, naquela curva única do círculo perfeito desenhado pelas paredes do elevador. deparou-se com uma nuca lisa, revestida duma sombra de cabelo rapado à máquina zero. devia ter sido louro escuro, a avaliar pelo tom da mancha reflectida no espelho. descia-lhe um palmo de pescoço, logo escondido numa gola preta, assente nas costas direitas dum casaco que deslizava até deixar ver duas pernas de calças, também pretas, pousadas sobre os calcanhares duns sapatos de tipo inglês, pretos. os cotovelos espetavam-se para trás, deixando adivinhar um par de mãos resguardadas nos bolsos do casaco, melhor dizendo, do sobretudo. 

ao contrário do seu, aquele corpo não emitia sinais de tensão. estava ali, limitava-se a estar ali, como se uma paisagem colocada de propósito à sua frente para o desinquietar. um enigma, era o que era.

baixou a cabeça e a surpresa bateu-lhe nos olhos, o chão também era espelhado. e lá estava o outro corpo, reflectido ao contrário, os sapatos tipo inglês a descerem pelas pernas das calças, estas pelo longo sobretudo, este pelo palmo de pescoço à mostra e, finalmente, uma sobra de nuca manchada da falta do cabelo talvez louro escuro.

agitou-se num estremeção violento. disparou um olhar a toda a volta, uns perfeitos 360º. estendeu as mãos como um cego à procura de contacto, de orientação. foi-lhe devolvido o frio da superfície espelhada. apenas isso.   

mesmo assim, resolveu-se. começou por pigarrear, depois disse:

- bom dia! o senhor, por acaso, sabe dizer-me em que piso fica a sala do congresso de psiquiatria?

após breve hesitação, repetiu a pergunta. continuou sem resposta. todavia, o outro permanecia lá, no seu longo casaco preto, de boa fazenda, reparou.

a perturbação aguda duma dúvida insana atingiu-o com a força duma bofetada inesperada. estendeu um braço, como quem quer agarrar certezas. em vez da fazenda suave do sobretudo preto, sentiu a superfície fria do espelho. rodou sobre os calcanhares, um círculo perfeito, 360º. os braços estendidos a toda a volta. nenhum contacto, excepto com a parede de espelho. o corpo vestido de preto continuava lá, de costas para si, mas não conseguia tocar-lhe. só podia estar no interior do espelho, concluiu, espantado com a irracionalidade da conclusão. e ele, onde estava ele, que não se via reflectido? e porque não reparara nisso antes?

o tempo das indagações foi interrompido na exacta fracção de segundo em que o elevador parou e a porta se abriu de par em par, com um ruído metálico de rebentar qualquer par de tímpanos, por mais resistentes que fossem. com o coração a galope, deu um salto em frente, só porque tinha de sair dali.

estendeu uma mão desajeitada e furiosa para a mesa de cabeceira e pressionou o botão do despertador como quem esmaga uma mosca. soltou um palavrão, dois palavrões. levantou-se com um cansaço como se não dormisse há muitas eternidades. apressou-se no duche e no resto. 

ao cruzar a rua, sentiu frio na cabeça, era assim, desde que tinha rapado o cabelo à máquina zero. talvez devesse comprar um gorro. levantou a gola do sobretudo de fazenda preta. caminhou apressado, sobre os seus belos sapatos pretos de tipo inglês. franqueou a porta giratória do luxuoso hotel em que decorria o congresso de psiquiatria. dirigiu-se ao elevador.

surpreendeu-se com a agitação à volta, polícias, jornalistas... perguntou a uma mulher de ar tão espantado quanto o dele, sabe dizer-me o que se está a passar? não obteve resposta, ela nem sequer o olhou, aliás, comportou-se como se não o tivesse visto. mas, perguntada por uma outra pessoa, respondeu, ouvi dizer que desapareceu uma pessoa no interior do elevador!

afastou-se, confuso. inquietava-o uma interrogação: será que me tornei o homem invisível?

(Imagem obtida em pesquisa Google)

PELO #MÉDIO ORIENTE - I - #WHY DUBAI?

A dada altura, começou a apetecer-me conhecer o Dubai, um dos Emirados Árabes Unidos (UAE, da denominação inglesa). O objectivo, confesso, era bastante reduzido, para não dizer fútil: apreciar a skyline e subir ao topo do Burj Khalifa (torre do Califa, alegadamente o edifício mais alto do mundo), para divisar a paisagem de transformação duma natureza árida, porventura hostil, numa espécie de reino da fantasia, por obra e graça do poder do petróleo. E a (muito) mais não aspirava. Surpreendida comigo mesma? Não! Já lá vai o tempo... Tamanhas são as surpresas da vida que, a dado momento, a indulgência (incluída a auto-indulgência) torna-se um hábito. Felizmente!

Eis-me, então, a caminho do Dubai e, já agora e por arrasto, do Abu Dhabi, outro dos UAE, do Bahrain e do Qatar (apenas porque faziam parte do pacote da viagem comprada, na modalidade de cruzeiro - não que aprecie cruzeiros, mera opção de ordem prática, sempre se evita andar a desfazer e fazer a mala de terra em terra, de hotel em hotel, a um fatigante ritmo diário).

A diferença horária (em relação a Lisboa) é de mais quatro horas, e a viagem de avião dura cerca de sete (a de regresso, mais uma), pelo que, tendo partido de Lisboa por volta das 14H, desembarquei no Dubai aí pela 01,30H (do dia 30 de Dezembro passado). 

À chegada, o primeiro impacto derivou da (grande) dimensão, modernidade e beleza arquitectónica do aeroporto.

Seguiu-se a agilidade do tempo e das formalidades de desembarque e de recolha da bagagem (diferentemente do que certas informações, inclusive da própria agência de viagens, faziam esperar).

Depois, notou-se a parca simpatia do (bonito) funcionário do controlo de passaportes, no seu porte altivo, qual faraó do deserto. Vim a notar esta atitude em mais alguma ocasião, por exemplo no guia local duma das visitas no Abu Dhabi, cujo porte recendia a algo semelhante a um orgulho nacionalista, um desprezo pelos turistas, ambos ou outra coisa qualquer. Curiosamente, nunca encontrei semelhante comportamento noutros países de herança ou tradição árabe ou muçulmana, como, por exemplo, Marrocos, Tunísia ou a Turquia.

Devo acrescentar mais uma primeira impressão positiva e outra negativa, respectivamente: a temperatura amena (embora tendo escolhido esta época por saber tratar-se da menos quente, receava um calor excessivo para a minha sensibilidade, já tão exaurida pelo nosso infernal verão passado); a descoordenação, incompetência, birra ou seja lá o que for do operador turístico local, que, contrariamente ao contratualmente previsto, não assegurou o transfer para o hotel onde deveríamos passar essa primeira noite (ou o que dela restava). Valeu a iniciativa do nosso guia que, vendo, casualmente, passar uma carrinha do hotel, conseguiu fazer parar o motorista e convencê-lo a transportar-nos. Enfim, uma falha lastimável para um país supostamente tão empenhado no turismo, enquanto fonte de receita  (entre outras) alternativa à do petróleo em vias de extinção. 

Uma primeira e não prevista digressão pela cidade, a caminho do porto de embarque - alegada gentileza do guia local, um egípcio extrovertido (pelas razões que se conhecem, os guias turísticos egípcios são forçados a procurar trabalho noutros países), a título de compensação pela falência do transfer da véspera -, permitiu um primeiro contacto com a cidade, donde sobressaiu:

- obviamente omnipresente, a imagem de marca da religião oficial (o islamismo)

- o empenho na implantação de zonas verdes

- a selectividade de certas zonas residenciais, como é o caso do complexo de apartamentos de luxo situados na  marina

- a generosa dimensão das vias de trânsito (chegam a desdobrar-se em oito faixas) e o elevado nível da frota automóvel circulante, onde predominam veículos de proveniência asiática, maxime, Toyota, Nissan e Lexus, muitos deles em modelos tipo jipe, deserto oblige. Não que se deva esquecer um ou outro Ferrari, Lamborghini ou por aí...

- o recato da extensa zona residencial ocupada pela família reinante (os Maktoum, sendo Mohammed bin Rashid Al Maktoum vice presidente e primeiro-ministro dos UAE), a resguardo de muros claros (curiosamente não muito elevados), interrompidos, a espaços, por elegantes portões, que se abrem a largas alamedas, supostamente conducentes a palácios das mil e uma noites (divagação minha ou talvez não), vedados a olhares curiosos de pobres mortais. Vigora a proibição de fotografar, embora não se entenda muito bem a razão, pois nada está à vista, a não ser um desconhecido (embora não difícil de imaginar) mundo de sumptuosidade, engendrada em berço de ouro negro. Este complexo palaciano estende-se ao longo da costa, tendo o mar arábico ou pérsico ao fundo. A marginal prossegue, a descoberto, com um passeio marítimo, praias, hotéis, etc. E estamos em Jumeirah 

- passámos, ainda, por outras zonas residenciais mais ou menos luxuosas. O mesmo não se diga em relação aos locais de habitação dos operários, construtores dos monumentais edifícios, ou doutros trabalhadores menores.  Não por falta de interesse da minha parte em conhecer essa outra faceta daquela fulgurante realidade e não por não ter (talvez provocatoriamente e em vão, confesso) indagado sobre a mesma...

Em geral, a habitação é bastante dispendiosa, pelo que, ao menos entre os expatriados, é comum partilharem casa e, inclusivamente, quarto (aluguer de camas!). 

Note-se que o nível de vida dos naturais do Dubai - que constituem uma minoria (cerca de 20%) da população total, de proveniências as mais diversas, desde, v.g., a Índia, o Paquistão e a China, a diversos países da África e da Europa - é bastante confortável, dispondo, nomeadamente, de educação e cuidados de saúde gratuitos e não pagando impostos (todavia, no corrente ano, foi introduzida uma taxa de IVA, de 5%, restrita a determinados bens e serviços).

A língua oficial é o árabe, praticando-se, como segunda língua, o inglês (o que bem se compreende, dada a assinalada diversidade de proveniência dos habitantes).

- o conhecido arrojo e modernidade da arquitectura, com destaque para certos edifícios, desde o (já tradicional) Burj Al Arab até à mais recente moldura (assim designada pelo formato), passando pela Torre Cayan (e aí vai outro alegado recorde, a mais alta torre espiral do mundo), e por muitos outros arranha-céus futuristas. Não é de esquecer a construção imobiliária em curso, tanto mais quanto representa um relevante segmento da economia actual (a par com o turismo, o comércio e os serviços financeiros; as receitas do petróleo têm um peso comparativo muito inferior).

(2 imagens do Burj Al Arab)

(a moldura)

(a torre Cayan, ampliada nas 2 fotos seguintes)

(e ainda 2 novas perspectivas da torre torcida)

(a marina)

(copiando o Chrysler building de Nova Iorque?)

(pormenor...)

(o canal aquático, em 2 imagens)

(a construção imobiliária, também nas 3 fotos seguintes)

Com este inesperado passeio, acabámos por fazer o check-in no navio - MSC SPLENDIDA, e não, não gostei do serviço -, por volta das 16H. Às 23H zarpámos com destino ao Abu Dhabi, onde chegámos na madrugada seguinte. 

(3 imagens do skyline nocturno do Dubai, desde o porto Rashid)

Por esse outro Emirado viajarei em próximo post. Como, aliás, ainda tenciono voltar ao Dubai num outro post, para assinalar o último dia deste périplo médio-oriental, com destaque para a subida à Burj khalifa (ou não tivesse sido este capricho o leitmotiv da viagem!).

(dizem que -ainda- é a mais alta do mundo...)

Nota: a (má) qualidade das fotografias deve-se ao facto de, em geral, terem sido obtidas a partir dum veículo em movimento.